Уголька в топку подбросил и Мэтт Лоу (Matt Lowe) – известный аляскинский экспедиционный проводник, когда на сплаве попорожистой речке в горах Кускоквим (Kuskokwim) этот здоровяк, с трудом выгребая из хитросплетения 4 категории сложности, ни с того, ни с сего ляпнул: «Сегодняшняя Британская Колумбия – это наша Аляска пятьдесят лет назад!»
«Всего-то» Британская Колумбия – 944 735 квадратных километров, где судя по атласам, нетронутых лесов, полей и рек значительно больше, чем во всей усталой от жизни и окончательно запутавшейся в «демократии» старушке Европе. Вместе с тем, в отличие от Сибири и Дальнего Востока, эта канадская территория насквозь пронизана несколькими полноценными асфальтированными артериями, по которым можно забраться в самые настоящие «тартарары» – без помощи дорогостоящих винтокрылых машин и гидросамолетов. Деньги любят не только тишину, но и счет! Особенно когда их не так много...
Что правда, то правда – непроходимые леса покрывают 2/3 территории провинции и, наряду с полезными ископаемыми, составляют основу экономики Британской Колумбии. Кстати, об имени – его лично провозгласила в 1858 году английская королева Виктория, чтобы четко отделить собственные вотчины от Американской Колумбии (ныне штат Орегон). До того момента эти удаленные места и вовсе назывались Новой Каледонией и числились в юрисдикции торгово-закупочного округа Компании Гудзонова залива (HBC) – полновластного хозяина территории. Как и в случае с РАК (Российско-Американская компания) на Аляске, на северо-западе американского континента в 18–19 веках государственную политику проводили совсем не дипломаты, а удачливые негоцианты и коробейники.
А вот название Колумбия пошло от имени 2000-километровой полноводной реки, которая берет начало в отрогах Канадских Скалистых гор, затем течет строго на юг и уже в США, после слияний с рекой Снейк (Snake), резко поворачивает на запад, где вплоть до Тихого океана служит теперь естественной границей штатов Вашингтон и Орегон.
Саму же Колумбию окрестилзвонким именем в 1792 году американский капитан Роберт Грэй, первым из бледнолицых поднявшийся от океана на 21 км вверх по течению безымянной реки. Плыл он на судне Columbia Rediviva, принадлежавшем торговцам пушниной из Бостона. То есть река, а затем и целая Канадская провинция, были названы в честь торгового судна, которое первым из американских парусников в 90-х годах 18 века обогнуло земной шар. После древесины, золота и железных руд, главным достоянием провинции считается первозданная природа.
В современной Британской Колумбии существует 14 национальных парков и охраняемых территорий, а ее девиз «Великолепие без заката», вполне отражает как окружающие природные ландшафты, так и социально-экономические устои этой части Канады, где элементов здорового социализма во сто крат больше, чем в программных документах и громких речах сегодняшних лидеров КПРФ.
Как добраться до нужной сопки.
В принципе, в Британской Колумбии есть очень крепкий собственный «миллионник» – город Ванкувер (там проживает чуть больше 2 млн человек), со всеми атрибутами громадного мегаполиса, включая и международный аэропорт. Одна беда – город находится практически на самом юго-западе провинции и, если вам приспичило обследовать северную часть Британской Колумбии, то придется лететь еще как минимум час до города Принц Джордж, где и арендовать машину. Затем долго ехать на север, а после экспедиции «падать» в обратном направлении вниз, либо тем же самым путем, или по маршруту No2 (от Принц Джордж до территории Юкон идут всего две дороги – Alaska Hwy и кочковатое шоссе под номером 37).
Из Европы также можно напрямую долететь до Вайтхорса (Канадская территория Юкон) или Анкориджа (Аляска, США) и начать свой исследовательский маршрут именно там, закончив путь в Ванкувере или близлежащих к Канаде крупных американских «авиахабах» – Сиэтле и Портленде. Все зависит от экспедиционных задач, свободного времени и всевозможных объективных обстоятельств. По деньгам, бюрократии и логистике, все вышеперечисленные авиационные варианты практически равнозначны.
Как известно, после всплеска терроризма на пассажирских авиалиниях в начале 2000-х правила транспортировки экспедиционного оборудования ужесточились так лихо, что о перевозке в багаже подвесного мотора и походного примуса даже думать страшно. Поэтому нынче в дальнюю флибустьерскую дорогу собираешь лишь
надувную лодку, а нужный движок, харчи и «костровое оборудование» приобретаешь уже на месте. Таким витиеватым макаром, на нашем маршруте и нарисовался американский Анкоридж, где я, предварительно списавшись по электронной почте с немногословным хитроватым «правнуком» дяди Сэма, за 250 долларов выцыганил подержанный двухтактник Mercury 3.3, причем в довольно приличном состоянии. Это один из самых простых и надежнейших движков в данной силовой категории. Его можно запросто разобрать и собрать при помощи обычных щипцов и отвертки. И, как обычно говорят в таких случаях грамотные механики, ломаться тут нечему.
Мотор был разработан в Фон дю Лаке (Висконсин, США) еще при жизни основателя Mercury Marine Карла Киекайфера – в 80-х годах прошедшего столетия. Малыш очень неприхотлив к качеству топлива и без проблем может «кушать» все бензиновые приблуды начиная с 87-го октанового числа. У моторчика встроенный в «голову» полуторалитровый топливный бак, запасов которого обычно хватает на три часа тарахтения на средних оборотах. Забегая вперед скажу – у нас не было случая, чтобы за полный световой день, иногда растягивающийся на 12–15 часов, мы бы полностью утилизировали 5-литровую баклажку горючего.
Движок настолько компактен, что лихо впихивается в любую свободную щель походного имущества, что всегда плотно-наплотно утрамбовано и в салоне, и в багажнике автомобиля. Бывали случаи, когда эта черненькая крохотуля так ловко ухоронится в рюкзаках и котомках, что только по легкому запаху углеводородов внезапно обнаруживаешь, что уже давно сладко спишь на вышеупомянутом встроенном бензобаке. В этом ракурсе, в жестких походных условиях, двухтакные подвесные моторы гораздо практичнее, ибо их можно перевозить хоть «на голове», в то время как четырехтактники всегда транспортируются в определенном положении, из-за возможного вытекания моторного масла. К тому же, все четырехтактники значительно тяжелее своих равносильных двухтактных собратьев, а экономическая и экологическая выгода от их использования, вплоть до 25 л.с., очень сильно преувеличена сноровистыми маркетологами
Honda и фантазерами из Калифорнийского агентства окружающей среды (ЕРА). Это как раз те американские хлопцы, что лет пятнадцать назад перевернули весь рынок, выдумав присуждать экологические звезды подвесным моторам. Вдобавок, и аренда автомобиля, и продукты, и бензин на американской Аляске значительно дешевле, чем в «полусоциалистической» Канаде. Так что, стартовав из Анкориджа, мы в конечном итоге даже немного выиграли по финансовой части. Из Европы в эти края летает немецкий Condor (из Франкфурта) и, если заблаговременно подсуетиться, то билет в оба конца от Москвы или Питера до Анкориджа обойдется дешевле 50 000 рублей (данные 2012 года).
В марьяж к 13-килограммовому моторчику экспедиция везла из Питера 3-метровую надувнушку «Мурена» из конюшен Н. В. Мнева, которую выбрали по той причине, что лодка весит 23 кг, упакована в заплечный рюкзак (лямки которого следует дополнительно прошить перед вылетом) и тик в тик укладывается в разрешенные параметры для одного бесплатного самолетного места. Правда, она полностью «профпригодна» лишь при наличии надувной вставки, иначе в надувнушке спокойно не встать в полный рост, не говоря уж о необходимых скоростных показателях.
Свой самовар тащим за тридевять земель по одной причине – диких водоемов в Британской Колумбии целое созвездие, и без собственного борта добраться до затерянной точки Х и разобраться в правильном написании всей феерии рыбных фамилий вам здесь вряд ли удастся. Асфальт, грунтовка, лицензии и «шутливые» канадские погранцы Основная асфальтовая магистраль, что на Аляске, что на севере Британской Колумбии называется Alaska Hwy.
Эта дорога строилась американцами в годы Второй мировой войны исключительно для армейских нужд (как известно, японцы наделали много шума в США, когда в мае 1942 года захватили Алеутские острова Атту и Киска). Теперь же асфальт утюжат в основном лесовозы, заезжие автотуристы и настырные мотоциклисты, пожаловавшие в королевские вотчины со всех концов света (официально монархом Канады считается английская королева Елизавета Вторая и формально страной руководит назначенный ею генерал-губернатор). Порою на дороге можно встретить серьезный отряд из 20–30 сосредоточенных байкеров. Особенно на них забавно смотреть на грунтовых участках знаменитого хайвея, когда навстречу тебе из облака пыли вываливается очередной мотик с бородатым и пузатым наездником в полном кожаном прикиде. Наиболее часто встречающиеся на дороге мотоимена – это Harley-Davidson и BMW.
Канадские «пыльники» могут быть длиной и по 10–15 км, тут особо не разгонишься, вдобавок – часто нарываешься и на ремонтные работы, когда открыто движение лишь по одной полосе и приходится терпеливо ждать, пока загорелый дорожный рабочий не перевернет знак Stop на Slow. В этой части света люди шибко не торопятся. «USA light» – шутливо называют страну кленового листа американцы. Про север Британской Колумбии можно сказать еще перченее – «super light».
От Анкориджа до границы с Канадой всего 500 верст, движения машин почти нет, и при желании весь отрезок пути можно проскочить часов за 7–8. Но мы добрались только до Сланы (Slana), поскольку из-за организационных утрусок выбрались из главного города Аляски лишь в три часа дня. Но в шикарном мотеле оказались единственными постояльцами – как нам поведала владелица бревенчатого лоджа Френсис де Харт, все основные клиенты в прошлые годы приезжали из Европы, где нынче со свободнымиденьгами как бы не очень в порядке.
В километре от мотеля есть рейнджерская станция (рейнджеры – работники природных парков и заказников США), где можно получить кучу полезной туристической информации как в устной, так и в печатной форме.
Последний центр цивилизации на пути к Канаде – город Ток (60 км от Сланы), где идущая от Анкориджа дорога No1 – шоссе Гленн (Glenn hwy) под прямым углом вливается в дорогу No2 (Alaska Hwy), которая идет от Фейрбэнкса (Fairbanks) до канадской границы. Забавно, но сразу после въезда в страну кленового сиропа этот хайвей опять превращается в шоссе No1.
В Токе есть все, что нужно для полного счастья современному белому человеку, даже алкогольный магазин (в этой части Земли строгостей с продажей данной продукции, пожалуй, даже больше, чем во времена генсека КПСС М. С. Горбачева), автомастерская и районная библиотека с бесплатным интернетом.
Своим остроумием поражают канадские пограничники, которые на полном серьезе весьма щепетильно интересуются не только наличием алкогольных запасов (в Канаде существует лимит на ввоз табака и «виски»), но и калибром припрятанного пистолета! Шутить в ответ при таких диалогах – не приведи Господь, сразу отгонят в зону полного досмотра. Ну а если данный казус все-таки случится, ни в коем случае не предлагайте денег и ведите себя как можно тише и скромнее, через пару часов дело рассосется само собою.
Далее вас ждет примерно такой же отрезок шоссе по территории Юкон, который можно вкусно и разнообразно насытить культурной программой, ибо хайвей проходит через Вайтхорс (Whitehorse) – столицу этих земель, расположенную на реке Юкон. Отсюда начинается знаменитый путь золотоискателей – или по реке, или по грунтовке нынче можно добраться до знаменитого Доусона (Dawson City). Хотя в конце 19 века основная масса авантюристов сплав начинала гораздо южнее – на Кратерном озере (сразу за Чилкутским перевалом) или озере Линдемана. Впрочем, отличных музеев много и в других местах, например в поселочках Бурваш Лэндинг (Burwash Landing) и Теслин (Teslin). Как правило, в любом культурном заведении можно бесплатно подключиться к Wi-Fi. В этих населенных пунктах есть и устойчивая сотовая связь. Учтите, что даже могучий Megafon на 99% бессилен на севере американского континента.
Практически в любом поселении можно найти крышу над головой, причем за весьма условную по российским меркам плату (50–60 долларов за комнату или домик), как вариант – можно остановиться в собственной палатке прямо на берегу озера. Мы быстро нашли пристанище в южной части озера Клуане (Kluane) – самого большого водоема на территории Юкон (длина водоема 70 км, площадь 400 км2).
Места вокруг безлюдные, и основные действующие персонажи в лесной опере – это медведи и комары. Кровососущие в тот вечер нас не очень-то и беспокоили, уже несколько часов под-ряд моросил холодный дождь и вовсю резвился северный ветер. Несмотря на вторую половину июля, термометр днем показывал 14 градусов! Косолапые встречаются в Канаде практически ежедневно, и на третий день пути к ним уже полностью привыкаешь. Мишуты иногда резвятся прямо на обочине или спокойно переходят шоссе перед капотом автомобиля. Но человека «разумного» они стремятся обойти стороной, на всякий случай, ведь у индейцев сезон охоты длится круглый год. Коренные жители Америки нынче гордо называют себя «first nation» и каким-то образом устроили свою жизнь так ловко, что общие правила охоты и рыбной ловли им вовсе «не указ». Это относится и к уплате налогов и получению социальной помощи. Поскольку во всех грехах по их глубокому убеждению виноваты белые колонизаторы, то налогов коренное население не платит вовсе, а государственную помощь имеет – по первому разряду. Ну а нам, по рождению бледнолицым, лицензию на любую рыбалку (включая лососевую) нужно покупать заранее по интернету или же в крупном поселке на трассе (для иностранца 58 долларов на 8 дней). Но тут следует учесть, что юконская «бумага» не действует в Британской Колумбии и наоборот. Правда, если вам когда-то удастся встретить рыбинспектора, считайте что крупно повезло! За три экспедиционных лета в Канаде, мне такой фарт так и не выпал. Все канадские рыбаки об этом хорошо знают, но лицензии покупают исправно
Автор: Андрей Великанов, 4 (244) 2013, КАТЕРА и ЯХТЫ
