Когда дача не оборудована центральным водопроводом и в непосредственной близости отсутствует пресный водоем, то такая ситуация становится весьма серьезной проблемой. Единственным выходом из нее является организация на участке колодца или скважины. Но, к сожалению, колодцы, так же, не решают полностью всех проблем. Если для полива растений колодезная вода вполне подойдет, то для питья в сыром виде она практически малопригодна по причине содержания в ней большого количества кишечных палочек.

Кроме этого уровень воды в колодце очень сильно зависит от величины уровня грунтовых вод и может статься, что в один прекрасный день ее там может не оказаться вообще. Это особенно часто проявляется засушливым летом. Скважина в отличие от колодца, свободна практически от всех вышеперечисленных недостатков и может с успехом применяться на любом участке, как независимый полноценный источник воды. Бурение скважин вручную процесс довольно тяжелый, но все-таки выполнимый. Для этого нужно лишь желание, не сложный инструмент и время.

Подготовительный этап
Если поблизости от дачного участка уже есть действующие скважины, то хорошо бы поинтересоваться у их владельцев, на какую глубину опущен фильтр для забора воды. И хотя данный показатель не является эталоном, так как глубина залегания слоя воды очень сильно разниться, причем до нескольких метров, но это дает возможность оценить объем работы и приблизительное количество материалов, которые необходимо подготовить. Кроме этого данный показатель необходим для того чтобы знать с какого расстояния необходимо контролировать водоносный слой.

Инструменты и материалы
Для работы понадобится: труба металлическая в количестве, равном глубине водоносного слоя, фильтр, желонка, бур, штанги для бура с рукояткой для вращения, электросварка, стандартный ручной бур для бурения почвы. Его диаметр должен быть чуть больше диаметра обсадной трубы.

Металлическая труба используется, как правило, диаметром от 76мм до 90мм. Называется такая труба обсадной. Фильтр выполняется из той же трубы, что и обсадная труба. Он представляет собой кусок трубы длиной 1.5м-1.7м, в котором сверлят отверстия диаметром от 5 до 10мм и поверх нее накручивают оцинкованную проволоку с небольшим зазором. При намотке для обеспечения зазора достаточно между витками вкладывать полотно для ножовки по металлу.

Вид буровой головки зависит от почвы. Для почвы, содержащей много песка, используют бур-ложку. Он представляет собой цилиндр, имеющий продольную или спиралевидную прорезь. Для твердых почв – бур долото, который выполняется в виде винта или крестовины. Для почв содержащих много глины – спиральный бур.

Желонка изготавливается из куска металлической трубы небольшого диаметра 50мм-60 мм, в нижней части которой, имеется клапан открывающийся внутрь. Наверху желонки приваривают петлю из толстой металлической проволоки для того, чтобы ее можно было подвешивать на трос.

Штанги для буры представляют собой куски металлической трубы, как правило диаметром в пол дюйма с возможность соединения между собой для увеличения общей длины.

Процесс бурения
На первом этапе при помощи ручного бура делает отверстие на максимально возможную глубину. Фильтр для воды приваривают к отрезку обсадной трубы и опускают в получившуюся дырку. Далее, точно по центру обсадной трубы собирают буровую колонку. Обычно это треножник, выполненный из досок или кусков труб небольшого диаметра. Буровая колонка должна иметь высоту на 1.5м-2м выше стоящей в земле обсадной трубы. Вверху буровой колонки крепят блок, через который подвешивают трос с желонкой. Желонка должна висеть по центру обсадной трубы.

После установки обсадной трубы в пробуренное отверстие, собирают штанги нужной длины и крепят к ним внизу бур. Штанги опускают внутрь обсадной трубы и начинают вращать при помощи ручки (как правило, вдвоем), загоняя бур на один-два оборота. Большее количество не рекомендуется по причине того, что после этого бур практически невозможно вытянуть. Бур вытаскивают, очищают и процесс повторяется. В процессе работы буром, обсадную трубу необходимо осаживать при помощи кувалды. Если бур остановился и его практически невозможно прокрутить, его извлекают, и начинается процесс работы с желонкой. Для этого желонку поднимают на всю высоту буровой колонки и отпускают в свободное падение. Повторив, таким образом, несколько раз желонку извлекают, вытряхивают из нее набранную почву и повторяют процесс, сопровождая его осаживанием обсадной трубы. Как только кусок обсадной трубы заканчивается к нему приваривают следующий и процесс бурения повторяется, пока не будет достигнут водоносный слой. Бурение скважины останавливают, когда будет пройден водоносный слой и будет достигнуто водоупорное дно. После этого обсадную трубу обсаживают последний раз, обрезают до нужной длины и устанавливают насос с фильтром. Очень важно вновь пробуренную скважину прокачать в течение первых нескольких часов.

Количество водоносных слоев, которые вы хотите и готовы пройти и на каком остановиться зависит только от вас. Чем глубже, тем вода лучше. Но бурить становится намного тяжелее. Разумным компромиссом здесь становится глубина, на котором вода будет безвредной для питья. Это можно определить с помощью анализа или узнав у тех, кто уже бурил скважины в данной местности.